Patrimoine · Comfort Journal 454364

Les racines de la dynastie des cordonniers remontent à 1774, lorsque Johannes Birkenstock est mentionné dans un document d’archives paroissiales à une époque où il était déjà cordonnier. Il deviendra même plus tard « maître artisan de la cordonnerie ».

Les frères Birkenstock vivaient la vie simple d’artisans ruraux, fabriquant des chaussures à la main du début à la fin : travailler le cuir, l’ajuster jusqu’au bout, fixer une semelle intérieure et une semelle. Les habitants des campagnes allemandes étaient souvent pauvres et ne pouvaient se permettre qu’une seule paire de chaussures, qui devait être fonctionnelle et robuste. Cette paire de chaussures serait réparée au fil des années par un cordonnier local. Dans les communautés les plus pauvres, les chaussures seraient même transmises de génération en génération. Le fait que le poète Johann Wolfgang von Goethe ait dédié son œuvre Hans Sachsens Poetische Sendung de 1776 à un cordonnier en dit long sur le respect dans lequel le métier de cordonnier était tenu.

Au tournant du XXe siècle, la vie quotidienne en Allemagne connaît une transformation rapide. Les machines à vapeur, les chemins de fer et l’électricité étaient déjà devenus monnaie courante dans une grande partie de l’Europe, et désormais certains métiers s’industrialisaient alors qu’une classe moyenne en plein essor entraînait un désir croissant de biens de consommation. De nouvelles usines ont été construites pour répondre à la demande, ce qui a laissé de nombreux artisans sur le bord du chemin, notamment les cordonniers traditionnels. N’étant plus tenus de fabriquer des chaussures à partir de rien, nombre de ces artisans ont été déclassés au rang de cordonniers, dont la seule tâche était de réparer les chaussures fabriquées en usine. Konrad Birkenstock faisait partie de ces cordonniers qui se concentraient sur la qualité du métier et se tournaient vers l’orthopédie.

Konrad Birkenstock (né en 1873), l’arrière-petit-fils de Johann Adam Birkenstock (né en 1754), a réalisé la première innovation révolutionnaire. En 1896, Konrad ouvre un atelier de cordonnier à Francfort, une ville non loin de la maison ancestrale familiale de Langen-Bergheim. Francfort était à l’époque un centre de l’artisanat de la chaussure. Konrad s’est lancé dans ce qu’on appelait le mouvement de « réforme de la chaussure » et a concrétisé les théories du mouvement. Comme d’autres jeunes cordonniers, il conçoit des formes anatomiques. Les formes étaient, et sont toujours, des équipements essentiels utilisés tout au long du processus de fabrication de chaussures. Les formes définissent la taille et la forme du produit final. En 1897, Konrad Birkenstock développa une forme de chaussure entièrement anatomique ; même le dessous était profilé. Cette innovation présentait un talon arrondi, une semelle de forme anatomique et distinguait les pieds gauche et droit.

Au tournant du 20ème siècle, il y a eu un mouvement croissant en faveur de la nature. Le mouvement de réforme de la chaussure faisait partie de cette tendance plus large et s’intéressait aux pieds dans leur forme naturelle. Konrad Birkenstock a commencé à réfléchir davantage à la façon dont le pied pouvait parfaitement « rouler » à l’intérieur de la chaussure contemporaine. En 1902, ses expériences conduisirent à la production de la première semelle intérieure de forme anatomique. C’était le pendant parfait de la forme anatomique de la chaussure. Ces deux éléments combinés ont formé la « chaussure de santé » de Konrad Birkenstock. Jusqu’à présent, les incrustations destinées à soigner ou à guérir les pieds endommagés étaient en métal. En effet, l’opinion dominante était que le pied ne pouvait être guéri ou stabilisé que lorsqu’il était « fixé » en place. Mais pour Konrad, les inlays ne visaient pas seulement à guérir les pieds endommagés ou à soulager les maladies des pieds. Les incrustations étaient cruciales pour la santé globale des pieds. Le défi était – et reste – de maintenir la fonction de base stable tout en rendant la semelle intérieure et les incrustations flexibles pour favoriser une façon naturelle de marcher. Pendant plus d’une décennie, Konrad a expérimenté une variété de matériaux. En 1913, il opte pour une construction de semelle intérieure réalisée avec un mélange de matériaux (dont le liège). Il a nommé deux versions de ses semelles flexibles « Footbed ».

En 1925, il put enregistrer la marque « Footbed » pour sa société Konrad Birkenstock GmbH.

Konrad Birkenstock fut contraint de déménager de Francfort à Friedberg en 1915 en raison de problèmes financiers. Néanmoins, dans les années 1920, ses semelles souples connurent un succès. Sachant qu’il avait trouvé une solution puissante pour les douleurs aux pieds et les problèmes de marche, il était déterminé à faire passer le message partout. Il a commencé à voyager à travers l’Allemagne, la Suisse et l’Autriche pour donner des conférences techniques à des collègues cordonniers sur les avantages du « Système Birkenstock » – des chaussures fabriquées sur ses formes anatomiques et dotées d’une semelle intérieure flexible.

Au cours des premières années expérimentales et exploratoires, le grand public n’a pas adopté sans réserve ses idées, mais dans les années 1920, il a créé pour la première fois une petite usine produisant des semelles intérieures à plus grande échelle.

Konrad était accompagné de son fils Carl lors de ses voyages à travers l’Europe. Carl a adopté les passions de son père autour de la fonctionnalité des chaussures. Plus tard, lorsque Carl a ouvert sa propre entreprise avec ses frères, il a limité ses ventes aux clients qui suivaient des formations obligatoires. Carl a enseigné aux cordonniers et aux vendeurs de chaussures comment appliquer le « Système Birkenstock » - ils ont appris quelles semelles intérieures devaient être personnalisées de quelle manière pour les clients respectifs. Il était crucial pour Carl que le « Système Birkenstock » soit appliqué correctement dans chaque cas.

Carl Birkenstock a repris les idées de son père et les a développées davantage. En 1936, il a breveté la « chaussure idéale », une chaussure fabriquée à la main basée sur l’idée de permettre Naturgewolltes Gehen (marcher comme le veut la nature). Mais produire en masse cette chaussure, qui ne permettait absolument aucun compromis, s’est avéré impossible. Carl prévoyait de commercialiser neuf formes de chaussures différentes par pointure, afin de permettre une personnalisation maximale. Ce concept n’a décollé ni dans l’industrie de la chaussure ni dans le commerce de détail.

En 1954, Karl, le fils de Carl, décide de rejoindre l’entreprise familiale, s’intéressant avec un vif intérêt aux nouvelles technologies et aux nouveaux matériaux. Karl a adopté les idées de ses aînés sur la santé des pieds et Naturgewolltes Gehen. Il a cependant trouvé une solution dans la direction opposée. Karl a eu l’idée d’une semelle intérieure standardisée, basée sur la moyenne de tous les pieds qu’il a mesurés. Pour cette incrustation intégrée standardisée, il a utilisé le nom « Footbed » et a ainsi appelé le nouveau produit l’Original Birkenstock-Footbed Sandal. Et tout en vendant toujours une incrustation sous le nom de « Blue Footbed », c’est à ce moment-là qu’est née l’emblématique semelle en liège et latex telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Comme sa famille avant lui, Karl s’est inspiré de l’air du temps. Dans ce cas, l’impact du brutalisme dans l’architecture moderne. En 1963, BIRKENSTOCK a lancé la sandale originale Birkenstock-Footbed. Il s’agissait d’un produit dont la structure et la construction étaient visibles et faisaient partie intégrante de la conception, ce qui reflète parfaitement le brutalisme. Une semelle intérieure flexible en liège et latex était la base de la sandale et comportait une simple sangle réglable. Karl Birkenstock était en avance sur son temps. Alors que la mode des chaussures dans les années 1960 était influencée par le stylet italien, la modernité avant-gardiste des sandales de Karl n’était pas acceptée par le grand public. Elle a été lancée au salon de la chaussure de Düsseldorf en 1963, mais s’est avérée un échec. La première voie vers le succès ne passerait évidemment pas par la mode - même si Karl qualifiait ses sandales de modernes et chics - mais par le succès déjà développé au sein du système de santé.

Karl Birkenstock a fait des médecins ses partenaires pour faire connaître la chaussure. Il a réalisé une brochure dans laquelle il expliquait en détail la fonctionnalité de la sandale. Il fut bientôt submergé de commandes du personnel soignant. Ce n’était que le début. L’évolution rapide du mode de vie au XXe siècle a permis aux gens de disposer de plus de temps libre, dont une grande partie était passée à la maison. Le confort étant plus important que le style pour les chaussures à la maison, les gens se sont tournés vers le BIRKENSTOCK comme choix évident.

Les sandales originales à semelle Birkenstock ont également été adoptées par des membres de diverses sous-cultures. Ils ont exprimé leur pensée non conventionnelle en portant une sandale qui brisait toutes les conventions et constituait une déclaration contre l’establishment. Initialement désigné uniquement par les numéros de produit, allant de 410 à 431, le modèle a été rebaptisé sandale Madrid en 1979. Fidèle aux principes de l’entreprise, elle a été entièrement fabriquée à partir de matériaux naturels. Le design unique et avant-gardiste reste inchangé à ce jour.

Un nouveau modèle fermé : Zürich 1964

Karl Birkenstock était sur une lancée. Sa créativité l’a incité à concevoir des styles plus révolutionnaires au cours des années suivantes. À l’automne 1964, au salon du pied et de la chaussure de Hambourg, il lance un nouveau « modèle fermé », qui deviendra plus tard connu sous le nom de « Zurich ». Dans le design, Karl a conservé le noyau brutaliste. Là encore, une silhouette claire a été créée, gardant la visibilité de sa construction. Cette sandale présentait une tige large, disponible en versions cuir et laine pour un usage régulier en extérieur ainsi qu’une utilisation en intérieur comme pantoufle. Madrid avec sa sangle unique n’était pas une chaussure typique. Le port d’une sandale n’était pas courant à cette époque, surtout pour les hommes, c’est pourquoi Zürich a été conçue selon les mêmes principes que Madrid mais pour couvrir le pied. Du point de vue fonctionnel, il a séduit les automobilistes, les personnes âgées et les professionnels, qui ont tous bénéficié de la couverture, du soutien et de l’adhérence améliorés offerts par la forme plus large. Entre-temps, les deux styles étaient adoptés par les membres des mouvements alternatifs participant aux manifestations ainsi que par le grand public, qui commençait désormais à adhérer à l’idée de chaussures favorisant la santé. Le concept de design qui avait brisé les conventions s’est progressivement imposé dans le courant dominant.

La sandale à deux brides Arizona 1973

Novembre 1973 fut une date majeure dans l’histoire du BIRKENSTOCK, marquant l’arrivée du « Arizona ». La conception de Arizona était basée sur Zürich. Karl a « ouvert » la chaussure, en gardant la silhouette et en suivant ses règles strictes de conception. Initialement, il était fabriqué avec une tige synthétique « sportswear » doublée de cuir véritable, disponible en noir ou blanc. Au cours des quatre décennies suivantes, des centaines de variantes ont été conçues et des millions de paires vendues, faisant de ce modèle emblématique BIRKENSTOCK le best-seller. Aujourd’hui, la sandale Arizona est la sandale BIRKENSTOCK par excellence. Ce modèle a figuré sur les pages de magazines de mode renommés, ainsi qu’aux pieds d’un large éventail de célébrités internationales et intergénérationnelles. Parmi les fans figurent le fondateur d’Apple, Steve Jobs, qui a été l’un des premiers à l’adopter dans les années 1970, Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, Charlize Theron, Tracee Ellis Ross, Jeon Jungkook, Gigi Hadid et Kaia Gerber.

Le sabot en liège : Boston 1976

Dans les années 1970, BIRKENSTOCK s’est lancé dans la création d’un sabot en liège. Plutôt que d’être lourd ou rigide – comme la plupart des styles en bois de l’époque – « Boston » était léger et flexible. Il est sorti en rayon en 1976. Disponible dans de nombreuses couleurs et matériaux, ce modèle minimaliste à bout fermé est devenu un autre modèle incontournable pour l’intérieur et l’extérieur, le travail et les loisirs. La fonctionnalité et la qualité caractéristiques de BIRKENSTOCK, combinées à des styles avant-gardistes – y compris des versions plus récentes en peau de mouton et Big Buckle – ont attiré un public fidèle de fans de Boston. Les porteurs notables incluent Whoopi Goldberg, Sienna Miller, Keira Knightley, Robert Pattinson, Kanye West et Jason Momoa.

La sandale tong : Gizeh 1983

Les créations de Karl Birkenstock ne suivaient guère la mode dominante – offrir un choix de coloris était ce qui se rapprochait le plus de sa réflexion en matière de style. Il n’a jamais adapté le design iconique et basique de ses sandales aux tendances de la mode. Mais à mesure que les tongs devenaient omniprésentes, Karl a finalement réalisé qu’il pouvait à nouveau créer quelque chose de spécial en concevant un nouveau style. Cette forme de base n’était pas compatible avec la très importante assise plantaire BIRKENSTOCK, alors Karl s’est mis à créer une version qui l’était. Après trois années de bricolage méticuleux, il a finalement perfectionné la première sélection de tongs de la marque axée sur le design. « Gizeh » a été un succès retentissant et fait désormais partie de la collection principale d’aujourd’hui. Au fil des années, ce style chic a été arboré par Julianne Moore, Heidi Klum, Anne Hathaway et Ashley Olsen.